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AMPLIFICADOR MONOFÓNICO DE 250 WATIOS HÍBRIDO

AMPLIFICADOR MONOFÓNICO DE 250 WATIOS HÍBRIDO

 

Amplificador complementario

Este amplificador de audio complementario de gran potencia, como su nombre lo indica utiliza transistores NPN y PNP que se complementan entre si. Además por utilizar 4 transistores, (2 positivos y 2 negativos), permite una carga de 4 ohmios. Esto quiere decir que podemos colocarle 2 parlantes en paralelo de 8 ohmios o un parlante de 4 ohmios. Otra de sus grandes virtudes es su baja distorsión armónica y calidad de sonido que lo hace ideal para combinar con el preamplificador de guitarra, el preamplificador de bajo o con el filtro pasa bajos. Si desea hacer un Amplificador estereo de 500W a partir de este amplificador, basta con hacer dos etapas iguales. En este caso deberá hacer dos transformadores, uno para cada etapa, o un transformador del doble de potencia, que pueda alimentar las dos etapas.

Después de leer con detenimiento este articulo, descargue el archivo PDF que está al final y podrá hacer el impreso sobre baquelita mediante la técnica de serigrafía o planchado. Los materiales para este proyecto son relativamente económicos. 

 

 

Para que el impreso salga al tamaño correcto, recuerde configurar bien su impresora.

 

Después de tener el circuito impreso sobre baquelita, proceda a colocar todas las resistencias. Como se observa en la fotografía, hay resistencias de diferentes potencias que oscilan entre 1/4W y 5W. En la lista de materiales que esta al final del archivo PDF, está especificado el valor y la potencia de cada una.
Las resistencias se usan básicamente para limitar la corriente en los circuitos. Están compuestas de materiales conductores y resistivos, con la proporción adecuada entre uno y otro, para lograr los valores deseados de resistencia.

En los amplificadores, una cosa muy diferente es la potencia y otra la ganancia.
Potencia: es la capacidad del amplificador para aumentar el nivel de una señal, mediante, el incremento de la amplitud de la señal de entrada, utilizando corrientes de polarización (voltaje negativo, voltaje positivo) que es sumada a la señal original, mediante transistores o circuitos integrados.
Ganancia: es la sensitividad a la señal de entrada y esta se gradúa mediante un divisor de voltaje, formado por dos resistencias, tomando una muestra de la salida y de la entrada.
En este caso usamos una resistencia de 33K que va de la salida y a su vez está en serie con una resistencia de 1K a la entrada no inversora del TL071. La división de la resistencia de 33K, entre la de 1K, da como resultado una ganancia de 33. Si al conectar el amplificador sin usar un preamplificador, nota un volumen muy bajo, puede subir la resistencia de 33K, hasta 100K. En caso de usar preamplificador no es necesario.

Como el amplificador maneja un voltaje por encima de los +/-60 voltios DC, y el amplificado operacional TL071 sólo soporta hasta +/- 18V DC, es necesario reducir el voltaje, utilizando un par  de diodos zener de 15V, con su respectiva resistencia de polarización (RZ). La resistencia para el zener se calcula así:
                                         RZ = Vt – Vc / Ic

Resistencia de polarización = voltaje total, menos el voltaje de consumo del zener, dividido entre los amperios de consumo del zener. Entonces tenemos que:
                         60V – 15V = 45V/0.02A = 2250 ohmios.

En este caso probamos con una de 2.2K, pero se calentaba demasiado. Entonces la subimos a 3.9K y funcionó a la perfección.

El diodo 1N4148, de encapsulado en vidrio, es de tipo SMD, se trata de un diodo que puede conmutar a alta velocidad, entre los estados de alta impedancia y baja impedancia (4 nanosegundos). En este caso estos diodos forman parte de un circuito de protección de las salidas. Por eso se usan de respuesta rápida. Observe que el diodo tiene una banda negra que rodea el terminal negativo o cátodo, para poder diferenciarlo del positivo o ánodo.

 

Como vemos el título de nuestro proyecto es Amplificador Híbrido. Esto quiere decir que es una combinación entre integrados y transistores. En este caso la parte de pre-excitación de los transistores impulsores la hace un amplificador operacional TL071.

Colocamos una base de 8 pines para integrado, que se encargará de albergar el circuito integrado TL071. Aunque no es indispensable usar esta base, es recomendable colocarla. Si usted requiere cambiar el integrado, por avería o cualquier otra razón, podrá hacerlo de manera rápida y sin maltratar las pistas, ya que desoldar un integrado, no es tarea fácil.

Las resistencia de 0.22 ohmios a 5W, van entre el emisor de los transistores de salida y la salida. Estas resistencias cerámicas protegen los emisores de los transistores de salida. La impedancia de estas resistencias debe ser menor a la impedancia del parlante, en este caso 0.22 ohmios. Se utilizan  para absorber  transientes* que se produzcan entre los transistores complementarios. Además estas resistencias funcionan como un fusible de protección.

*Un transiente es una señal o forma de onda que inicia en una amplitud cero.

Coloque los condensadores de poliéster. Estos no tienen polaridad.
Un condensador esta formado por dos placas separadas por un aislante llamado dieléctrico. La principal función de los condensadores es la de almacenar energía eléctrica en forma temporal. Los condensadores de poliéster son más precisos que los condensadores cerámicos y soportan voltaje de 100 voltios en adelante.

 Todos los condensadores de poliéster para este circuito son de 100V. Si por alguna razón no consigue de este voltaje, puede colocar condensadores de poliéster de más voltaje, lo importante es que estén por encima del voltaje de trabajo del circuito.

Coloque los condensadores electrolíticos, tenga en cuenta la posición dada en la mascara de componentes, que entregamos en el archivo PDF, puesto que estos tienen polaridad y si los coloca al revés puede ser desastroso. El voltaje mínimo a utilizar es de 63 voltios, excepto los dos condensadores de 100 microfaradios, que pueden ser de 50 voltios.

 

 

Coloque los condensadores cerámicos. Los condensadores cerámicos comunes soportan voltajes hasta de 50 voltios. Aunque este amplificador trabaja con un voltaje más alto, el punto donde se encuentran estos condensadores no maneja voltajes superiores a los 50V. Se utilizan en circuitos que necesitan alta estabilidad y bajas pérdidas en altas frecuencias.

El principio de elaboración de un condensador cerámico, reside en la metalización de las dos caras del material cerámico. Los valores más comunes en el comercio están entre 1 picofaradio y 470 nanofardios.

Para saber su valor, se usa un código alfanumérico llamado código japonés. La medida picofaradio, equivale a una billonésima de faradio (0.000000000001 F).

 Coloque los transistores C2073 y A940. Recuerde instalarlos siguiendo la guía de la mascara de componentes. Estos transistores hacen de “driver” de los transistores de salida, en otras palabras se encargan de excitar los transistores de salida con una señal preamplificada. Por esta razón no necesitan disipador.

 

 

 

Los transistores 2N5401 y 2N5551 usados en múltiples aplicaciones, forman parte de la etapa de protección de la salida. Debe tener cuidado de colocarlos en la posición correcta, mostrada en la máscara de componentes que está en el archivo PDF.

 

La entrada de señal lleva un conector de 2 pines. Un pin recibe la señal que viene del preamplificador o la señal que proviene directamente del reproductor que vamos a amplificar. El otro pin recibe el polo a tierra o negativo. Recuerde revisar muy bien a la hora de conectar la señal, de no ir a invertir señal y tierra. De No hacer la conexión correcta, no sonará bien y lo que conseguirá es un molesto ruido.

Si va a conectar un reproductor que no tenga su propio control de volumen, puede colocar un potenciómetro con un valor entre 10K y 50K, que deberá ir entre el reproductor y el amplificador.

Colocamos el puente de diodos según el dibujo de la máscara de componentes. Como el amplificador trabaja con fuente dual o simétrica, la función de este puente de diodos es la de separar los semiciclos negativos y los semiciclos positivos, entregando los semiciclos positivos a través de la pata marcada con un mas (+), y los semiciclos negativos a través de la pata marcada con un menos (-). El valor del puente de diodos es de 10 amperios. Si piensa manejar más corriente, puede colocar un puente de más amperaje.

Coloque los transistores 2SC3858 (NPN) y los transistores 2SA1494 (PNP). Como se aprecia en la fotografía, fueron dobladas las patas hacia delante, para soldarlos por la parte inferior de la tarjeta. Esto se hace cuando el disipador es horizontal. Si va a usar un disipador vertical, no es necesario hacer este procedimiento.

Estos transistores se encuentran en disposición complementaria. Esto quiere decir que los 2SC3858 reproducen el ciclo positivo de la onda y los  2SA1494 se encargan del ciclo negativo.

 

Observe la forma correcta de colocar los transistores de salida. Estos no deben tocar las pistas de cobre del circuito impreso y la soldadura debe ser impecable.

Para ver más grande la foto, de clic sobre esta.

 

Coloque los condensadores de 6800 microfaradios a 63 voltios de la fuente de poder.

Es importante anotar que al momento que los condensadores de la fuente rectifican la corriente procedente del puente de diodos, se eleva el voltaje en 1.4141 veces. Es decir; para alimentar un circuito de 63V DC, Debemos saber que:

El transformador debe entregar un voltaje de unos 46 voltios AC. Este voltaje al ser rectificado por la fuente, se convierte en 65 voltios DC, le restamos los 2 voltios que consume el puente de diodos, nos da 63 voltios, menos 1 voltio de pérdida por la carga, obtendremos los 62 voltios requeridos por este amplificador.

Aquí podemos ver la tarjeta terminada, con todos sus componentes correctamente colocados. Aunque este parece un circuito sencillo, realmente no lo es. Por eso nuestra recomendación es para las personas que están iniciando en el mundo de la electrónica, comiencen por un amplificador más sencillo, como el amplificador de 30W. Además no olviden leer nuestra sección de Recomendaciones, que contiene muchos “tips” que le ayudarán a tener éxito a la hora de encaminarse con cualquiera de nuestros proyectos.

El disipador de aluminio es indispensable para el funcionamiento de todo amplificador. La falta de éste, hará que se quemen los transistores de salida al momento de encender el amplificador. En este caso usamos un disipador reciclado de gran tamaño. Si no consigue un disipador como este, puede usar ángulo de aluminio de 3 pulgadas por 1/8 de pulgada, con un cabezal  744 para hacer las aletas de enfriamiento. 

Nota: Es muy importante aislar los transistores con aislantes de mica, ya que los dos transistores 2SC3858 tienen voltaje positivo en su parte posterior y los 2SC1494 tiene voltaje negativo. De no hacer esto, los transistores entrarán en corto y se quemarán al instante de encender el amplificador. También se debe aislar el transistor D669, que se encarga de ajustar las vías.

Aquí se aprecian los transistores ajustados al disipador con tormillos pasantes, arandelas y tuercas. En la parte posterior llevan un pasa muros, que es un pequeño tubo de plástico que aísla el tornillo del disipador. Recuerde apretar muy bien los tornillos, para que el calor se transmita de los transistores al disipador. Utilice grasa siliconada.

 

Cuando el amplificador se usa con algún preamplificador, se conecta la salida de señal del preamplificador a la entrada de señal del amplificador. Pero cuando se quiere usar el amplificador con respuesta plana (flat), es necesario colocar un potenciometro entre el reproductor y el amplificador.

La manera correcta de colocar un potenciómetro es: la señal que viene del reproductor, va, a la pata 3 (de izquierda a derecha). La pata central del potenciometro, va al amplificador. Y la pata 1 interconecta el tierra del reproductor y del amplificador.

Cuando se usa un preamplificador, este ya trae su propio potenciómetro y no se hace necesario este procedimiento.

El transformador tiene 3 cables; cada extremo marca 46 voltios, con respecto a un TAP central que marca cero, y entre los extremos marca 92 voltios. La corriente debe ser de 6 amperios.
Para la construcción de este transformador, usamos un núcleo de 3.8 centímetros, por 5 cm. En Colombia el voltaje de la red pública es de 115 voltios, por lo tanto al transformador tuvimos que enrollar 254 vueltas de alambre calibre 20 en el devanado primario y 204 vueltas de alambre calibre 15 en el secundario.

Para los países que tiene un voltaje de 220 en la red publica, es necesario dar 486 vueltas en el devanado primario con alambre calibre 23.

Recuerde que este transformador, por tener TAP central, es necesario detenerse a la mitad de vueltas del secundario y soldar un cable de salida, antes de dar la otra mitad de vueltas de alambre o enrollar el alambre en doble y dar sólo 102 vueltas.

Es muy importante que antes de encender este amplificador se hagan las mediciones pertinentes con el multímetro. Primero se debe colocar el multímetro en continuidad y medir tanto la entrada de AC sin conectar el transformador, como la salida a parlante y no debe marcar nada. Luego mida la salida a parlante y tampoco debe marcar nada.

Luego conecte el amplificador a la red pública, usando una serie o nuestro tablero de pruebas. NO LO CONECTE DIRECTAMENTE. Coloque el multímetro en voltaje continuo y mida la salida. Deberá marcar cero (0) voltios. Si esta medición le da correctamente y el bombillo de la serie no prende, entonces es en ese momento que podrá conectar el parlante y una señal para probarlo.

Si no tiene experiencia en ensamblar este tipo de proyectos, le recomendamos hacer un amplificador más sencillo y de menos voltaje antes de hacer este amplificador.

Este amplificador fue probado con 2 parlantes en paralelo de 300 watts a  8 ohmios y 12 pulgadas, dando un buen rendimiento, aunque aconsejamos parlantes de 12 o 15 pulgadas con una potencia de 400W a 500W. Si desea hacer este amplificador estereo de 500W, sólo debe construir dos amplificadores iguales. Esperamos sea de gran utilidad para todos.

 

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Home Theater Casero de 60 Watt

 

Presentamos un teatro en casa (home theater) 4.1 de 60W con una calidad de sonido aceptable. Está formado por dos amplificadores estéreo de 20W y uno mono de 20W. Este proyecto es ideal para el hogar. Lo puede usar para amplificar su TV, su tablet, PC o para las rockolas ensambladas con computador portátil, ya que no ocupa mucho espacio. También lo puede usar en el automóvil, ya que se puede alimentar con batería de 12V, eso sin contar que se puede alimentar con una fuente de PC

Si usted no tiene experiencia en el ensamble de circuitos, le recomiendo que primero construya el amplificador de 30 watts con TDA2030.
Para tener éxito en el ensamble de este proyecto, siga los mismos pasos que explicamos en nuestro artículo "Ensamble de un Amplificador" y no olvide leer nuestra sección de Recomendaciones.

PCB del teatro casero

Hemos desarrollado una tarjeta monolítica. Es decir que todo se encuentra en una solo tarjeta, evitando la mayor cantidad de cables posible. Este teatro casero está formado por 5 etapas que son: dos amplificadores estéreo que tienen como componente principal el circuito integrado TDA2004 que es un amplificador estéreo de 20W (10W por canal). Un tercer integrado TDA2004 está en configuración puente, convirtiéndolo en un amplificador monofónico de 20W. Otra etapa es un preamplificador estéreo que tiene como componente principal el TL072. La etapa de filtro pasa bajos que usa un TL071y todas estas etapas son alimentadas por una fuente simple. A continuación haremos una breve explicación de cada una de estas etapas.

 

tda2004

La primera etapa de izquierda a derecha es el amplificador para los parlantes traseros (rear speaker) Tiene a su entrada dos condensadores de 0.1 uF para restringir las frecuencias bajas. Además los condensadores de salida son de 100 uF, haciendo el mismo efecto que los de entrada. Así solo tenemos frecuencias altas y algo de medios.
La idea de que los parlantes traseros sólo emitan frecuencias altas es para lograr que cuando escuchemos una película, tengamos la sensación de que hay sonidos diferentes atrás de nosotros.

La etapa del centro es para los parlantes laterales. Su ancho de banda es de rango completo. Por eso no lleva los mismos condensadores de 0.1uF a la entrada, como en el amplificador para los parlantes traseros. Sólo tiene un par de resistencias que atenúan levemente la señal de entrada, evitando saturación. Los condensadores de salida son de 1.000 uF, que no restringen las frecuencias bajas.

La etapa del lado derecho es para el subwoofer. El circuito está en configuración puente (bridge) es decir que se unen ambos amplificadores (L y R), para formar un solo amplificador mono de 20W. Este amplificador tiene una atenuación de frecuencias altas. Es decir que sólo reproduce frecuencias bajas y algo de medios.

TL071

Aquí observamos la etapa que se encarga de realzar los bajos y restringir las frecuencias altas. A este circuito se le conoce como filtro pasa bajos. Utiliza el circuito integrado TL071, que es un amplificador operacional monofónico. Puede modificar el rango de frecuencias bajas cambiando el condensador que esta en paralelo con la resistencia de 200K de retroalimentación que va entre los pines 2 y 6 y el condensador que está en paralelo a la entrada de este filtro.
Hemos probado con condensadores de 0.22 uF (224) y personalmente he quedado satisfecho. Sin embargo esto es más de gustos.
He aquí algunos ejemplos de condensadores y sus respectivas frecuencias que afectan.

 

Condensador
Frecuencia mínima
Frecuencia máxima
330nF (334)
482,29 Hz
500hz
620nF (624)
256,7 Hz
250hz
820nF  (824)
194,09 Hz
200hz
910nF  (910)
174,9 Hz
180hz
1uF (105)
159,15 Hz
160hz
1.3uF  
122,43 Hz
120hz
1.6uF
99,47 Hz
100hz

 

TL072
La entrada de nuestro teatro casero tiene un preamplificador estéreo. Este sirve para darle un poco de ganancia a la señal, en caso de que su nivel sea muy bajo. 
La ganancia es de 2. Esta se puede aumentar cambiando las dos resistencias de 10K que están entre los pines 1 y 2 y entre los pines6 y 7, por unas de más valor. La ganancia se calcula de dividir la resistencia de retroalimentación por la de entrada.
10K dividido 5.1K = 1.960. Esto es casi 2.
Tenga en cuenta que al subir la ganancia se puede aumentar la distorsión en caso de que la señal sea muy fuerte. Así que si su reproductor tiene buen volumen, no es necesario aumentar la ganancia.
Quiero aclarar que ganancia no tiene nada que ver con potencia. Algunas personas confunden estos consejos y creen que si aumentan la ganancia el amplificador tendrá más potencia y sólo consiguen más distorsión en alto volumen.

 

fuente simpleNuestro teatro en casa tiene la ventaja de trabajar a 12 voltios con fuente simple. Esto lo hace ideal para usar con baterías o con la fuente del PC.
Claro está que si lo vamos a alimentar con una batería o con la fuente swichada no se hace necesaria la fuente simple, ya que la corriente de la batería y de la swichada son DC
Recordemos que es una fuente simple. La fuente simple es un circuito que se encarga de convertir la corriente alterna (AC) en corriente directa (DC). Está formada por un puente de diodos y un condensador.
En este caso usamos un puente de diodos de un mínimo de 10 amperios y un condensador de 4700uF en adelante. En este caso usamos un condensador de 5600uF que encontramos a mano. EL voltaje del condensador debe estar por encima del voltaje DC. Es decir que en este caso que se alimenta con 12 voltios, el condensador debe ser de 16 voltios en adelante. El fusible es de entre 5 y 6 amperios.


NOTA: Algunas personas me preguntan seguido que si un circuito puede usar condensadores de más voltaje del recomendado. Claro que Si. El voltaje de un condensador es su tolerancia. Así que si se trabaja un condensador por decir algo de 100 voltios en un aparato que trabaja con 16 voltios, no pasa nada. Simplemente el condensador trabaja muy descansado y tendrá mucha más larga vida.

 

potenciometro

Ahora que ya hemos visto las 6 etapas o circuitos que forman nuestro teatro en casa, veamos algunos accesorios imprescindibles.
En la fotografía podemos ver un potenciómetro doble. Este se encarga del volumen general del amplificador. Está situado entre el preamplificador estéreo y los amplificadores. Lo que hace básicamente es controlar el nivel de volumen que sale del preamplificador y lo entrega a los dos amplificadores estéreo y al filtro pasa bajos.
Su valor puede ser de entre 10K y 50K y es logarítmico.

 

El potenciómetro de volumen para el subwoofer

conexion volumen

Este es un potenciómetro sencillo de 10K o 20K. Observe la forma como está conectado. Cuando se usa un potenciómetro para controlar una señal. La manera correcta de conectarlo es: Su primer terminal de izquierda a derecha mirando el potenciómetro de frente es tierra o común. El pin del centro es la salida de señal y el tercer terminal es la entrada de señal.
Sabiendo esto podemos entender como está conectado y porque se ven dos cables invertidos en el circuito impreso. El primer cable que sale de la tarjeta de izquierda a derecha viene del filtro pasa bajos. Así que este deberá ir a la entrada del potenciómetro que es el pin 3. El cable del centro en la tarjeta es tierra. Este irá al pin 1 del potenciómetro. Y el tercer cable en la tarjeta es la entrada del amplificador. Así que este irá al pin del centro del potenciómetro que es salida de este.
Sin embargo en el archivo PDF que podrá descargar al final de este tutorial, encontrará un diagrama de conexión muy completo.

terminalesTerminales para los bafles

Las salidas a los parlantes están un el circuito impreso y debemos construir unos conectores para poderlos colocar en el gabinete que hagamos.
Hemos usado terminales de presión, dos dobles para las salidas estéreo y uno sencillo para la salida al subwoofer.
Usamos cable calibre 16 y en el extremo que se conecta a la tarjeta colocamos un terminal MOLEX de 3 pines.
En los cables para los amplificadores estéreo unimos el tierra para los dos parlantes pero en el canal del subwoofer No se puede hacer esto, ya que los amplificadores en modo bridge no tienen el polo a tierra en su salida. Esto es muy importante tenerlo presente para no ir a hacer un corto circuito.

 

entrada audio

La entrada de señal se debe hacer con cable blindado estéreo duplex. En un extremo lleva un terminal GP de 3 pines. Las entradas L y R van en los extremos y el tierra en el pin del centro.
En el otro extremo del cable va un conector RCA doble, aunque esto realmente depende del gusto de cada quien y del tipo de salida que tenga el reproductor que vayamos a usar.
Si vamos a usar nuestro teatro en casa con un PC, podemos colocar un plug estéreo de 1/8. Pero si vamos a usarlo con un DVD, es mejor dejar los RCA para luego usar un cable de RCA a RCA.

transformador

El transformador para este amplificador se puede hacer con un núcleo de 3.2 centímetros, por 4 cm. Como en Colombia el voltaje de la red pública es de 120 voltios, se deben enrollar 394 vueltas de alambre calibre 21 en el devanado primario, y 40 vueltas de alambre calibre 14, en el devanado secundario. 
Para los países que tiene un voltaje de 220 en la red pública, es necesario dar 721 vueltas en el devanado primario y el calibre de este, sería 24 en la tabla AWG. El devanado secundario será igual para ambos casos.
Es recomendable hacer un devanado adicional, pensando en un Reproductor Mp3 con entrada USB que se alimenta a 5 voltios. Así sólo es hacer una Fuente regulada de 5 voltios que baja el voltaje de los 9VAC a 5VDC.

Mediciones

Siempre que se termina de ensamblar un circuito electrónico se deben hacer las mediciones convenientes, antes de probarlo por primera vez.

Muchas veces quedan colisiones entre pistas, malas soldaduras o algún componente defectuoso y no lo detectamos a simple vista. 
La primera medición que debemos hacer es verificar que no haya corto a la entrada de alimentación. Esto se hace colocando el multímetro en continuidad y medimos entre los dos pines del conector de entrada. No debe marcar nada (un 1 a la izquierda)
Si llegase a haber un corto o alguna impedancia, posiblemente haya un corto entre pistas, o un componente defectuoso que puede ser desde el puente de diodos, un condensador en corto o un integrado averiado. A veces vienen componentes malos de fábrica. Así que deberá comenzar a revisar componente por componente y todo el circuito impreso.

salida subwwfer

Esta foto muestra el preamplificador que se encarga de realzar los bajos y restringir las frecuencias altas. En este filtro pasa bajos, se utiliza un TL071, que es un amplificador operacional monofonico. Puede modificar el rango de frecuencias bajas cambiando el condensador que esta en paralelo con la resistencia de retroalimentación y el condensador que está en paralelo a la entrada.

Algunos ejemplos de condensadores y sus respectivas frecuencias que afectan

 

Medición de la salida al subwoofer

La salida para el parlante subwoofer también debe ser verificada. Esto descarta algún problema en esta etapa.
Se mide con el multímetro en continuidad, colocando las dos puntas en los pines de salida a parlante. La medición debe dar infinito o nada.

salidas frontales

Cuando hay corto o impedancia es muy posible que el integrado esté averiado o como siempre lo reiteramos, puede ser una pista en corto o alguno de los componentes de la etapa del subwoofer. Proceda a revisar y siga nuestra sección de Recomendaciones.

 

Medición de las salidas de los amplificadores estéreo

La medición de las salidas de los amplificadores frontales y traseros, se hacen midiendo entre tierra y cada salida. No deberá marcar ninguna impedancia y mucho menos corto circuito.

salidas atras

De igual manera que con el amplificador de subwoofer, cuando hay cortos debemos comenzar a descartar componente por componente y pista por pista. A veces me escriben pidiéndome soluciones a los problemas en los circuitos como si yo fuera un brujo o algo parecido, y siempre les tengo que decir que no es posible encontrar una falla sin estudiar el diagrama eléctrico y luego ir midiendo hasta encontrar el problema. Cada caso puede ser diferente.

circuito serie
Después de haber hecho todas las mediciones en frío y todas dieron correctamente, podemos conectar el amplificador a la red pública usando nuestro circuito serie. Recuerde que la primera vez que se alimenta un circuito, NUNCA SE CONECTA DIRECTAMENTE a la red pública. 
El circuito serie es un circuito eléctrico muy fácil de hacer. Basta con tener un bombillo incandescente o alógeno de unos 60W, un par de pinzas o caimanes y una clavija. Este circuito permite probar los aparatos, sin el riesgo de quemarlos por sobrecarga de corriente al haber un corto. Si el teatro está en corto circuito, el bombillo se prende, pero cuando el teatro no está en corto o está abierto, el bombillo no prende. Los dos caimanes del Circuito Serie van conectados a la entrada de corriente del transformador. En caso de que el bombillo prenda plenamente, quiere decir que hay un corto en el circuito y deberá revisar minuciosamente las pistas y cada componente. Si el bombillo prende a media luz, indica que hay un consumo, que puede ser por falta de chapas en el transformador o que el corto está en una etapa de poco consumo como el preamplificador o el filtro pasa bajos. Si el bombillo no enciende, se procede a hacer las mediciones en caliente.

 

Mediciones de las salidas

A diferencia de los amplificadores que se alimentan con fuente simétrica que al medir el voltaje a la salida dan cero voltios (0V), estos amplificadores de alimentación simple presentan un voltaje cercano al Vcc ½. Es decir que antes de conectar el parlante en la salida, esta muestra un voltaje de un poco más de la mitad del voltaje total de alimentación.

voltaje salidas

La medición se hace colocando el multímetro en la escala de voltaje continuo (VDC) y colocamos la punta negra en tierra y la roja en cada salida a parlante. En este caso vemos un voltaje aproximado a los 8V DC. Es algo pasado de la mitad del voltaje que es de entre 14 y 15 voltios DC, debería ser de unos 7 o 7.5 voltios pero esto se debe a la calidad de los componentes que conseguimos en el mercado local
Porque 14 o 15 voltios DC si el voltaje del transformador es de 12V AC?
Recordemos que cuando se rectifica un voltaje alterno, este se eleva en 1.4141 veces que es raíz de 2.
12V AC multiplicado por 1.4141 = 16.9 voltios DC, menos 2 voltios de consumo del puente de diodos = 14.9 voltios.

voltaje frontales

Entonces volvemos a las mediciones. En teoría deberíamos tener entre 7 y 7.5 voltios, pero dependiendo de la calidad y precisión de los componentes que conseguimos para construir nuestro amplificador, cambia un poco el voltaje. Claro está que si el voltaje ya se pasa de los 9 voltios, no es lo recomendado. Sin embargo al colocar el parlante y volver a medir la salida, ya deberá haber cero voltios (0V DC).

voltaje woofer

Esto no sucede con la etapa para el subwoofer, ya que está funciona diferente por estar en configuración puente (bridge). Es decir que fueron unidos los dos canales para que uno se encargue de hacer los semiciclos positivos y el otro los semiciclos negativos, aumentando la potencia.
Esto hace que la salida se estabilice en cero voltios al estar en reposo. Si llega a haber un voltaje en una salida puente, es porque hay algo mal en el circuito. Revise minuciosamente usando el multímetro.

 

Mediciones de voltaje de los operacionales

Hay que entender que la forma convencional de alimentación de un amplificador operacional es simétrica. Por esto, para poder alimentarlos con una fuente simple se debe hacer un divisor de voltaje o pedestal en sus entradas no inversoras. Explicaremos brevemente en que consiste esto.

voltaje tl071

Un amplificador operacional tiene dos entradas de señal. Una inversora, es decir que si entra una señal, cuando entra el semiciclo positivo, saldrá invertido en semiciclo negativo y viceversa. La otra entrada es No inversora, quiere decir que lo que sale, sale exactamente igual a lo que entra por esta.
Ahora bien: los integrados operacionales tienen un pin de alimentación positiva +Vcc y otro de alimentación negativa –Vcc. Si queremos alimentarlo con una fuente simple debemos conectar a tierra el pin que era para alimentación negativa y hacer un divisor de voltaje en la o las entradas No inversoras para que el integrado vea un voltaje medio, haciéndole creer que tiene una fuente simétrica. Esto lo podrá apreciar bien en el diagrama eléctrico que adjuntamos en el PDF que regalamos al final de este artículo.

voltaje tl072

Un divisor de voltaje consiste en un par de resistencias de 10K, una va del pin no inversor a tierra y la otra va del pin no inversor al voltaje positivo (+Vcc).
Para verificar que los operacionales están siendo alimentados correctamente, debemos medir colocando la punta negra en la entrada No inversora, que en el TL071 es el pin 3 y en el TL072 son los pines 3 y 5, y la punta roja en los pines de alimentación correspondientes. Si vamos a medir el voltaje negativo es el pin 4 y si vamos a medir el voltaje positivo es el pin 7 para el TL071, y el pin 8 para el TL072.
El voltaje deberá ser de exactamente la mitad del voltaje total de la fuente (Vcc 1/2). De no ser así proceda a revisar las resistencias del divisor y los condensadores que las acompañan. (Primero estudie hasta entender los diagramas eléctricos).

voltaje total

 

Para terminar mostramos el voltaje rectificado de la fuente. Como ya explicamos anteriormente, el voltaje del transformado que es de 12V AC, se eleva y queda entre 14 y 15 voltios. 
Esta medición se hace para verificar que el puente de diodos y el condensador están trabajando correctamente. Claro está que si hay algún corto en el circuito, este voltaje puede ser erróneo. Sin embargo si la serie no encendió y el transformador fue medido previamente y estaba correcto, muy seguramente el voltaje DC estará correcto.

 

Diagrama del amplificador para los parlantes frontales

 

Diagrama del amplificador para los parlantes traseros 

El diagrama esquemático del amplificador de los parlantes frontales y los parlantes traseros son idénticos. Solo cambian los componentes de entrada de señal y los condensadores de desacople de salida.

 

Diagrama del amplificador del subwoofer

 

El diagrama esquemático del amplificador del subwoofer está en configuración puente (bridge). Utilice un parlante de 4 ohmios de al menos 60W y de 8 pulgadas, con suspensión de caucho.

 

Diagrama del filtro pasa bajos 

 

FUNCIONAMIENTO

Al ingresar el espectro completo de frecuencias; las frecuencias altas, encontrarán en el condensador de 0.22 micro faradios, una baja impedancia (cortocircuito) mientras que las frecuencias bajas seguirán de largo hasta la salida al amplificador, cumpliendo así con la función de dejar pasar las frecuencias bajas y atenuar las altas.

Recuerde que para lograr un sonido profundo en el subwoofer, No solo depende del filtro pasa bajos, sino también de la caja acústica y del parlante.

 

Diagrama del preamplificador estéreo 


Este diagrama le enseña cómo alimentar un amplificador operacional con fuente simple. Observe el divisor de voltaje o pedestal que está en los pines 3 y 5.

 

Componentes y su posición 

Este dibujo sirve para saber cómo colocar cada componente en el circuito impreso.

 

Circuito impreso (PCB) al derecho

 

El circuito impreso está al derecho, para impresión en serigrafía. Si desea hacerlo con el método de planchado, no olvide invertirlo en modo espejo. Para esto puede usar el photoshop. Ábralo a una resolución de al menos 300 dpi y en el menú imagen está la herramienta rotación horizontal.

 

Máscara de componentes


La máscara de componentes es muy útil a la hora de ensamblar el circuito. Además al momento de quemarse un componente, es muy fácil restaurarlo, ya que podemos ver su valor impreso en la tarjeta.

 

Máscara antisoldante (solder mask UV)


La máscara de antisoldante (Solder mask UV), es una pintura que protege el circuito impreso del óxido y aísla los contactos de otros conductores, ya que no conduce la electricidad. Ayuda a dar una buena presentación a la tarjeta y mantiene la redondez de las soldaduras. Permite lavar el impreso con thinner sin el riesgo de que se disuelva. Soporta altas temperaturas y muchos otros solventes. Se aplica con el método de serigrafía (screen) y es secada en horno con rayos ultravioleta (UV).

 

Circuito impreso (PCB) en modo espejo


El dibujo del circuito impreso en modo espejo se usa al momento de querer hacer el impreso con el método de planchado.

 

Diagrama de conexión

Lista de materiales

 

Integrados

Varios

 

3

TDA2004

1 puente de diodos de 10 amperios

 

1

Tl072

2 bases para integrados de 8 pines

 

1TL071

1 Conector de 3 pines pequeño (GP)

 

Condensadores

4 conectores de 3 pines grande (molex)

 

1 Transformador de 12v 8Amp

 

 

 

1 Porta fusible y fusible de 5 Amp

 

2

C 1000uF / 16v

1 potenciómetro de 10K doble

 

9

C 100uF / 16v

1 potenciómetro de 10K sencillo

 

7

C 220uF / 16v

2 conectores para bafle de presión dobles

 

7

C 10uF / 16v

1 conector para bafle de presión sencillo

 

5

C 1uF / 16v

1 conector RCA hembra doble

 

2

C 22uF / 16v

Cable para bafles

 

5

C 4.7uF / 16v

Cable blindado estéreo duplex.

 

11 C 100nF (104 poliéster)

1 Disipador de aluminio de 22 cms de largo

 

2

C 100nF (104 cerámicos)

 

1

C 0.01uF (103 poliéster)

por 5 cms de alto por 3 de profundidad.

 

1

C 0.47uF (474 poliéster)

(Esto es aproximado)

 

2

C 0.22uF (224 poliéster)

3 tornillos de 1/8 con tuerca y arandela

 

4

C 470pF (471 cerámico)

 

 

1

C  4700uF ó 6800uF / 25v

 

 

 

 Resistencias de 1/4W 

6 R 1 Ohmio a 1/2W (café negro dorado)

3 R 120K (café, rojo, amarillo)

1 R 680 Ohmios (azul, gris, café)

4 R 1K (café, negro, rojo)

4 R 22K (rojo, rojo, naranja)

6 R 10K (café, negro, naranja)

4 R 5K1 (verde, café, rojo)

6 R 33 Ohmios (naranja, naranja, negro)

3 R 1.5K (café, verde, rojo)

1 R 200 K (rojo, negro, amarillo)

 

Los bafles para el teatro en casa

 Algo muy importante a la hora de hacer un teatro en casa son los bafles. Un bafle es una caja con uno o más parlantes en su interior. Estos deben estar construidos para lograr el desempeño adecuado y reproducir las frecuencias que el amplificador le entregue.

Este proyecto fue probado con 4 parlantes de 20 watts, con una impedancia de 8 ohmios y un tamaño de 2,5 pulgadas, que fueron colocados en los bafles frontales y traseros. 
Para el subwoofer se usó un parlante de 80 watts, de 8 pulgadas y una impedancia de 4 ohmios. A continuación explicaremos como hacer unas cajas adecuadas para nuestro teatro casero.

 

diagrama frontales

Bafles frontales

Los bafles frontales son los que se encargan de hacer el estéreo en rango completo. Es decir que reproducen todas las frecuencias. 

Por lo general usan parlantes  de buena potencia que puede ir entre los 20 y 30W pico, algo así como unos 12 o 15W RMS. Las cajas son de tamaño alto como las que vemos en el dibujo. Estas son de 37 centímetro de altura, pensando en colocarlas en una mesa no muy alta. Si ya desea colocar los bafles en el piso, deberá hacer unas cajas de al menos unos 80 centímetros de altura.
Como el parlante es pequeño con respecto a la caja, por lo regular son de 2.5 pulgadas y los acompaña un pequeño tweeter piezoeléctrico que lleva un condensador de 1uF No polar en serie con su positivo. Las cajas se pueden dejar infinitas, es decir que no tienen desfogue o salidas de aire de su interior. 
Realmente la acústica de estas cajas es pensando en una reproducción de frecuencias entre los 500 hercios y los 20.000 hercios. A pesar de que el amplificador está en capacidad de reproducir todas las frecuencias, no es necesario que lo hagan hacia abajo, ya que hay un subwoofer que se encargará de las frecuencias bajas.

 

diagrama traseros

Bafles traseros

Los bafles traseros son más pequeños. No requieren una caja muy grande, ya que la idea es que reproduzcan frecuencias altas. El tweeter usa un condensador de 0.47 uF que recorta bastante el paso de frecuencias bajas y medias y le da un sonido delgado y sutil.

 

 

 

 

Subwoofer

La caja para el subwoofer tiene unas características necesarias para lograr una buena respuesta de bajos, que la hacen más compleja en su fabricación.
Existen muchos diseños de cajas para subwoofer. Hemos escogido una de las más sencillas pero que da un buen resultado reproduciendo bajos. El diagrama muestra una vista frontal y una de lado que son suficientes para entender como está diseñado.

 

Las medidas son muy importantes al igual que la profundidad del desfogue. Entre más se demora en salir el aire que produce el parlante en su parte trasera, más profundidad dará el subwoofer. A continuación enseñaremos como hacer este bafle para bajos.

Lo primero es hacer una caja cuadrada con las medidas dadas en el diagrama. Si observamos la caja tiene en su exterior 25 cms de ancho, por 25 cms de profundidad y 26 cms de alto, sin contar la base. El material ideal es aglomerado o MDF de 1.5 cms de espesor. Por eso las paredes de los lados tienen 23 cms, ya que el techo y el piso completan los 3 cms faltantes.

caja y desfogue

El orificio para el parlante es de 18 centímetros de diámetro, que es el tamaño ideal para que entre ajustadamente un parlante de 8 pulgadas. El orificio para el desfogue es de 5 centímetros que permite introducir un desfogue de 3 pulgadas.
Como los desfogues que venden en nuestro país son muy cortos y realmente sólo sirven para tapar y adornar el orificio, estos no cumplen con su función de retardar la salida del aire. Por eso nos vimos en la obligación de usar un tubo de los usados en el acueducto para alargar el desfogue al tamaño ideal que es de 17 cms de profundidad.

Sellamiento de la caja

Sellar la caja herméticamente es indispensable. Para esto preparamos una mezcla de aserrín con pegante para madera y lo aplicamos en las uniones, por dentro de la caja. Esto evita fugas de aire que generan distorsiones.

pintando y resanando

Luego de que la caja tiene sus orificios y está bien sellada y lijada, se procede a dar el acabado extremo. Este puede ser con pintura o con la técnica que desee. En este caso aplicamos brea disuelta en thinner para dar un acabado rústico y viejo.

 

Cuando ya ha secado la pátina o tinte que aplicamos, colocamos el terminal para los cables de conexión y el desfogue. Este último lo pegamos a la caja y al tubo de PVC con resina epóxica. Debe quedar muy bien pegado y sellado en sus bordes.

retoques caja

Luego le aplicamos una mezcla de cera rojo, cera amarilla y betún café como la que enseñamos a hacer en el ensamble del amplificador ambiental de 240W. Esto ayuda a sellar la madera y la protege de la humedad.

 

Colocando el parlante

Antes de colocar el parlante se debe recubrir el interior de la caja con un material que absorba las vibraciones parásitas, que ayuda a dar un bajo más seco y definido.

colocar parlante

Luego debemos conectar el parlante al terminal de entrada mediante un cable duplex polarizado de un calibre 16 o más grueso. Tenga muy en cuenta la polaridad. El conector rojo del terminal es positivo y el conector negro es el negativo. Luego el parlante se atornilla fuertemente con tornillos autoperforantes de 1 pulgada.

 

Colocando la base del bafle

Nuestro bafle tiene su parlante mirando hacia el piso. Por esto debe llevar una base que aleja el parlante del piso, lo suficiente como para que el sonido salga y el parlante se mueva cómodamente.

base

Usamos 4 tornillos autoperforantes de 2 ½ pulgadas, 4 bases de caucho y 4 tubos de cobre de 2.5 centímetros de largo. Se introduce el tornillo en la base de caucho y luego en la tabla base de la caja. En la parte de encima se colocan los tubos de cobre y luego se atornilla todo a la caja, teniendo en cuenta que el parlante quede mirando la base de madera.

Esperamos que este proyecto de cómo construir un home theater les sea de mucha utilidad y del agrado de todos.

 

 

 


LED "DIODO EMISOR DE LUZ"

El uso de los diodos LED se ha incrementado considerablemente en los últimos tiempos por su eficacia y eficiencia, pero, ¿sabes cómo se conectan?, con este  sencillo tutorial aprenderás a conectar correctamente los diodos LED’s a diferentes tensiones.


El diodo LED es un componente que tiene polaridad, por eso debemos conectarlo correctamente. En la siguiente imagen, vemos como identificar sus terminales, tanto en un esquema como físicamente:

 

Todo diodo LED tiene que llevar asociado en serie una resistencia para limitar la corriente que pase por él. Sin esta resistencia, el diodo LED podría quemarse.

Veamos ahora como se conecta mediante la siguiente imagen:

Otro problema que se nos presenta, es calcular la resistencia adecuada para nuestro LED. Esto es algo muy sencillo, usaremos la Ley de Ohm:

 

 Por ejemplo, tenemos una alimentación de 12V y queremos poner un diodo LED rojo con Vf = 1,2V y If = 5mA. La resistencia limitadora R será:

R = 2200Ω = 2,2KΩ usando un valor estándar de resistencia.

Otra dato importante a calcular es la Potencia que se disipará en la resistencia. Este dato tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de elegir la resistencia, que será de una potencia algo superior a la calculada para evitar que se queme. La fórmula es la siguiente:

En nuestro ejemplo:


Usando una potencia estándar de resistencia y superior a la calculada: 1/4W. Esta potencia nos permite mucho margen de trabajo.

A la hora de pedir la resistencia de nuestro ejemplo en alguna tienda lo haremos con los datos de 2,2KΩ y 1/4W.

Tenemos que tener en cuenta, que no todos los diodos LED’s tiene las mismas características, por lo que no tendrán la misma resistencia limitadora. Si no tenemos acceso a la ficha técnica del diodo que usemos, aquí tenemos una tabla con las características de algunos tipos de diodos LED’s y los cálculos realizados para tensiones de 5v y 12v.

 

LISTA DE SIMULADORS DE CIRCUITOS ELECTRONICOS Y PCB

Aqui le muestra una lista de programas utiles para la elaboracion y simulacion de cirucitos electronicos, espero que le sea de mucha utilidad para ustedes.

TRAXMAKER PRO
Freerouting

Freerouting es un software gratuito desarrollado de forma independiente que nos permite realizar un ruteo automático para nuestros circuitos electrónicos. Está realizado en Java por lo que necesitamos la versión 6 de este para poder ejecutarlo.

El trazo de las pistas puede hacerse en 3 modos diferentes: a 90º, 45º o con ángulos libres. Al ejecutar el programa nos aparece en pop-up una ventana con una serie de botones, demostracion de autoruteo, abrir ejemplos realizados o comenzar a trabajar con nuestro diseño propio.
Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo  Nombre: free-routing.jpg Visitas: 334 Tamaño: 31.1 KB ID: 2631


Crocodile-Clips Elementary


Con este simulador te resultará muy fácil entender los circuitos eléctricos..
Los elementos del circuito se arrastran desde la barra de componentes hasta el área de trabajo y se van situando en la zona que se desee. Se fijan con un clic.
Las conexiones se consiguen haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre el terminal de cualquier elemento. Observarás que aparece un rollo de hilo.
Una vez realizadas todas las conexiones, se comienza la simulación haciendo clic sobre el elemento de control (interruptor o pulsador). Dependiendo del receptor utilizado, observarás un efecto diferente, las bombillas se encenderán, el motor girará y el zumbador sonará.

Nombre:  crocodile+elemntary+1.jpg Visitas: 7754 Tamaño: 16.5 KB



Edison

Edison
es un software propietario, de la empresa húngara DesignSoft, dirigido a estudiantes que se inician en electricidad y electrónica. La misma empresa produce un excelente programa, llamado Tina, de diseño y análisis de circuitos electrónicos.
Edison está distribuido en español. Tiene una interfaz de usuario, un poco naïf pero efectiva, en el que se representan simultáneamente el circuito y sus componentes en perspectiva caballera, su esquema y la pantalla de los instrumentos dedicados al análisis de la señal.

Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo  Nombre: 544687537_5697d8cbdc.jpg Visitas: 584 Tamaño: 77.6 KB ID: 2633



RCsim


Es un simulador de circuitos muy elemental. Dispone de una librería muy limitada en la que hay componentes resistivos, fuentes de tensión y de corriente y cables para hacer las conexiones. Permite el diseño del circuito directamente en pantalla mediante selección del componente y ubicación en la hoja de dibujo.
Cuenta con instrumentos de medición que muestran los valores de voltaje y corriente mientras se ejecuta la simulación. Este programa es de libre distribución
Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo  Nombre: rcsim-4.jpg Visitas: 378 Tamaño: 47.3 KB ID: 2634




Qucs

Finalmente, aunque desborda los requisitos de simplicidad para la simulación de circuitos en Secundaria, no me resisto a dar noticia de la existencia de Qucs. Quite Universal Circuit Simulator es un interesante proyecto de software libre para la simulación de circuitos mediante una interfaz gráfica de usuario. Con Qucs se puede construir un circuito virtual y simular su funcionamiento con corrientes elevadas y pequeñas y el comportamiento del ruido. Una vez terminada la simulación, pueden verse los resultados en una ventana de presentación.

Aunque las versiones listas para su descarga son aún incompletas, me parece un proyecto muy ambicioso, a juzgar por las primeras versiones disponibles para su descarga y por los objetivos fijados por sus autores: simulación de circuitos en continua y en alterna, análisis a partir de los parámetros S de sus componentes, análisis de ruido y de régimen transitorio. Su desarrollo está enfocado a plataformas GNU/Linux y, como ellos dicen, sin dedicar esfuerzos especiales para que sea soportado por otros sistemas operativos, aunque ha sido compilado con éxito y ejecutado en Solaris, NetBSD,FreeBSD y otros

Nombre:  qucs.jpg Visitas: 7760 Tamaño: 70.2 KB




Livewire



Livewire es un Laboratorio Virtual con el cual podremos hacersimulaciones de circuitos electrónicos virtuales empleando animación y sonido.

Nos da la ventaja de visualizar lo qué ocurre con el funcionamiento del circuito cuando se realiza alguna modificación y así poder modificar y mejorar el diseño electrónico del mismo.

Si queremos montar un circuito y no estamos seguro de si va a funcionar, primero lo dibujamos en Livewire y analizamos cómo se desempeña, sin tener que montar el circuito y tener que comprar los componentes.

Para saber cómo se comporta un circuito, simplemente debemos arrastrar los componentes sobre un tablero y los tenemos que conectar entre si hasta formar el circuito que deseamos. Una vez que tenemos armado el circuito en el tablero tenemos que conectarle los instrumentos de medición (voltímetros , amperímetros , frecuencímetros , fuentes de alimentación , osciloscopios , etc.) y ver cómo funciona.

Es recomendable para todos aquellos usuarios que se están iniciando y que tengan conceptos básicos de electrónica.
Los circuitos armados en Livewire se podrán ejecutar junto con en el programa PCB Wizard para hacer el correspondiente circuito impreso.



Nombre:  teaching45.jpg Visitas: 7869 Tamaño: 72.8 KB




PCBWizard


PCBWizard es un programa muy facil de utilizar. Si queremos obtener un circuito impreso, simplemente hay que arrastrar los componentes disponibles en una ventana de componentes y arrastrarlos para colocarlos siguiendo unos pasos muy sencillos hasta formar el circuito que queramos. Una vez armado el circuito, el software dispone de una instruccion que nos permite generar la placa de circuito impreso lista para imprimir y frabricar. Se pueden realizar circuitos impresos de una o dos caras; ademas se puede interactuar con el programa Livewire para simular el funcionamiento del circuito que ha dibujado y asi comprobar si funciona corretamente el prototipo antes de armarlo fisicamente. Tiene una amplica gama de herramientas que cumplen todos los pasos tradicionales en la produccion de PCB’s (printed circuit boards), incluyendo dibujos esquematicos, capturas esquemáticas, ubicación de componentes y archivos de generación para producir prototipos. En resumen, el PCB Wizard es un programa que ofrece una gran cantidad de herramientas inteligentes que permiten que el diseño de cirtuitos impresos sea muy facil.

Sus caracteristicas pricipales son:



·Simbolos de circuitos y paquetes de componentes.
·Herramientas para el diseño de circuitos inteligentes, que unen nuestro circuito automaticamente mientras trabajamos.
·Ruteo automatico integrado.
·Generador de listado de componentes utilizados para que tenga la lista de materiales lista para adquirirlos en la tienda.
·Herramientas para cubrir con cobre las areas vacias automáticamente para reducir los costos de produccion, ya que al tener menos cobre para ser "atacado" (posteriormente hablaremos del atacado) de la placa, el ácido durara un tiempo mayor.
·Posibilidad de incluir publicaciones integradas con textos, graficos y soporte para la comprobación ortográfica.
·Enlace con Livewire para que el circuto armado en PCB Wizard pueda ser simulado en nuevos productos.






Oregano


Orégano es un simulador de circuitos eléctricos y electrónicos que nos permitirá crear esquemas tanto con resistencias, condensadores, bobinas y elementos más avanzados como diodo, diodozener, tiristor, diac, triac, potenciómetro, transistores (P-MOS, N-MOS...), bombilla, led, amplificador operacional, puesta a tierra, fusible, pulsadores y otros componentes electrónicos.

Una vez diseñado el circuito marcamos los nodos que queremos medir y establecemos los parámetros de simulación. Una vez ejecutada nos mostrará una gráfica con las tensiones en los nodos marcados en función del tiempo de simulación


Nombre:  oregano.jpg Visitas: 7735 Tamaño: 25.7 KB




klogic


Creación, simulación y análisis de circuitos digitales.

Ofrece los bloques de lógica combinacional y secuencial más usados: puertas AND, OR, NOT(inversor), NOR, XOR, NAND, biestable D, biestable RS, biestable JK, Flipflop, salidas triestado, memorias RAM, switch, conectores en Bus, osciladores, LED, visores de 7 segmentos...

Una vez definido el esquema circuital podemos simularlo y mostrar un gráfico con los niveles de las entradas y las salidas. También podemos pedirle que nos defina las ecuaciones del circuito.


Nombre:  klogic.jpg Visitas: 7738 Tamaño: 36.5 KB

TKGate


Podemos crear y simular circuitos electrónicos con puertas (and, or, not, buffer, p-mos, n-mos...), entradas (conmutador, interruptor, masa, Vdd, lineales), salidas (Led, barra de Leds, 7 segmentos), señal de reloj, MSI (Multiplexor y decodificador o demultiplexor), sumador, restador, multiplicador, registros, memorias (RAM y ROM), flipflop y otros componentes.

Una vez ya definidos los módulos, conexiones y puertos ya podemos efectuar la simulación del montaje

Nombre:  TKGate.jpg Visitas: 7732 Tamaño: 36.1 KB

Crossover de 3 Vias II